Varanus exanthematicus

Varanus exanthematicus




CLASSIFICATION

ordre : squamates
sous-ordre : lacertiliens
famille : varanidés
sous-espèce : Varanus exanthematicus
nom commun : varan des savanes
(4 sous-espèces : Varanus e. exanthematicus, Varanus e. angolensis, Varanus e. microsticus, Varanus e. ionidesi)


HISTOIRE NATURELLE

origine : premiers fossiles de Varanus trouvés en Afrique datant du début du Miocène, les premiers fossiles de varanidés datent du Crétacé en Mongolie.

répartition géographique : Ghana, Kenya, Togo, Tanzanie

mode de vie : diurne, terrestre / savanes, prairies

statut juridique : annexe II du CITES


BIOLOGIE

taille adulte : 0,80-1,10m
longévité : ~10 ans
mue : permanente
ponte : ~15 oeufs en moyenne (jusqu'à 40 oeufs)
incubation : ~120 jours

comportement en captivité :
très calme et peu farouche s'il est manipulé régulièrement dès son jeune âge.


ALIMENTATION

juvéniles : insectes (grillons, crickets, blattes, vers de terre, vers de farine, teignes) + souriceaux (suivant la taille de l'animal).
--> la taille de la proie ne doit pas excéder les 2/3 de la tête du varan.

sub-adultes / adultes : rongeurs, morts de préférence pour éviter les risques pour le varan (attaques et morsures) : souris / jeunes rats / hamsters / gerbilles... de 1 à 4 proies tous les 3-5 jours.

remarques :
- la nourriture en boîte pour chiens ou chats n'est pas adaptée pour l'alimentation des varans.

- la supplémentation en calcium est nécessaire chez les juvéniles, et doit être adaptée en fonction des conditions de captivité (UVB, gutload...).

- éviter d'ouvrir le terrarium uniquement pour nourrir (entraîne un reflexe d'attaque vers tout élément entrant dans le terrarium).


TERRARIUM

taille minimum
100 x 60 x 40 m

chauffage
lampes chauffantes tapis chauffant peuvent être utilisés en combinaison.
une zone fraîche et une zone chaude doivent être disponibles.
l'animal ne doit pas être en contact direct avec la source de chauffage.
alternance jour/nuit : 12h/12h à 14h/10h.

T° jour : de 27°C (zone fraîche) à 30°C (zone chaude), avec un point chaud à 32°C
T° nuit : de 24°C à 28°C

éclairage
alternance jour/nuit : 12h/12h à 14h/10h
néon UVA / UVB indispensable pour synthétiser la vit.D3
les néons doivent être changés tous les 8-10 mois (au-delà ils ne dispensent plus assez d'UVB).

eau
hygrométrie : 40-50%
un bac à eau assez grand (bassine bien stable) doit être disposé pour que l'animal se désaltère et pour les bains (eau changée apres chaque bain et tous les 2 jours).

substrat
impérativement sec.
gazon synthétique (hygiénique, pratique), papier journal, sopalin.
à bannir : copeaux de cèdre (vapeurs toxiques), sable (stomatites).

aménagement
tout doit être bien fixé :
plantes en plastique (décoratives, hygiéniques), troncs, grosse écorce de liège...

Préparer le terrarium

Avant d'introduire l'animal dans son nouvel habitat il est important d'avoir bien préparé le terrarium. Tous les réglages d'hygrométrie et de températures sont mis au point, améliorés, jusqu'à obtenir un niveau idéal et régulier. Ainsi l'animal est tout de suite placé dans des conditions optimum.

Il faut donc installer tous les éléments du terrarium et procéder ensuite à des vérifications :

l'hygrométrie : elle peut varier en fonction de la ventilation, du type de chauffage utilisé, de la taille du terrarium...
-> Placer un hygromètre à des endroits différents et vérifier le degré d'humidité le plus souvent possible pendant 1 ou 2 jours. Si l'hygrométrie est trop faible ou trop élevée, faire des réglages (changer la taille du récipient d'eau ou sa place sur le tapis chauffant...) jusqu'à obtenir un degré juste et régulier.

les températures : elles varient en fonction du type et du nombre de chauffage/néons UV utilisés, de la ventilation, de la taille du terrarium...
-> installer des thermomètres dans le terrarium à différents endroits (point chaud, zone chaude, zone fraîche) et contrôler plusieurs fois par jour pendant 1 à 2 jours.
Ajuster alors les sources de chauffage : en rajouter, enlever, installer d'autres thermostats, si besoin est, jusqu'à obtenir des températures idéales et régulières.

Attention : pour vérifier correctement les températures, poser non seulement un thermomètre à mi-hauteur pour connaitre la température de l'air mais aussi aux endroits ou l'animal evoluera : sol en zone chaude, sol en zone fraîche...
La sonde du thermostat doit être placée stratégiquement pour que la température dans les zones chaude et fraîche soit correcte, tout en prenant garde à ce que la source de chauffage reste sans danger pour l'animal.


MALADIES

obésité
fréquente : ne pas "gaver" l'animal, savoir ajuster le nombre de proies données par semaine.

parasites externes
acariens : petits animaux au corps arrondis visibles sur le corps de l'animal
parasites internes
nématodes (les plus fréquemment observés), cestodes, flagellés, amibes, coccidiés

les parasites internes et externes sont très souvent observés chez les spécimens importés (prélevés dans le milieu naturel) mais peuvent également l'être chez les animaux provenant d'élevage ; un rendez-vous chez le vétérinaire s'impose, une infestation massive pouvant entraîner la mort de l'animal

ostéofibrose nutritionnelle
symptômes : tremblements, déformation des membres, retard de croissance, fractures, troubles de la reproduction
causes principales : carence en minéraux / vit.D3 (voir UV)

infection des gencives (stomatite)
symptômes : masse blanchâtre dans la gueule, refus de s'alimenter, gueule ouverte et/ou déformée
causes principales : blessure (cuticules des proies), stress, carence en vitamine C, ingestion de substrat

maladies respiratoires
fréquentes chez les animaux importés
symptômes : respiration difficile, émission de mucus, anorexie
causes : ventilation insuffisante, infection bactérienne, parasitaire, virale, refroidissement...